Bevor es jetzt an die Aquarienfotografie geht, nochmal ein kurzer Hinweis. Ich habe in den beisten ersten Kapiteln immer viel von "Blendenstufen" gesprochen. Wenn man die Belichtungseinstellung an einer Kamera ändert, dann zeigen viele Kameras oft sowas an wie "-1.0 EV", "0.0 EV" oder "+2EV". Damit ist die Helligkeit gemeint und steht für "
Exposure
Value". Ein EV entspricht einer Blendenstufe. Bei -1EV ist das Bild 1 Blendenstufe zu deunkel, bei +2EV 2 Blendenstufen zu hell.
Wer das, was ich mit viel Prosa und wenig Mathematik versucht habe zu erklären, mal mathematisch nachvollziehen möchte, kann das z.B. auf Wikipedia genauer nachlesen:
Wikipedia - Lichtwert
3. Besonderheiten der Aquarienfotografie
Gerade bei der Aquarienfotografie hat man das Problem, dass man fast immer zu wenig Licht hat. Zudem müssen wir durch das Medium Luft, durch eine Glasscheibe und durch das Medium Wasser hindurch fotografieren, was ebenfalls zusätzliche Probleme aufwirft. Außerdem sitzen unsere Modelle nicht schön still, sondern flitzen durch's Becken wie sie gerade wollen.
Auf diese Besonderheiten versuche ich in den nächsten Beiträgen einzugehen. Wobei mein Erfahrungsschatz da beschränkt ist. Solche Fotos wie z.B. Ralf Heidemann auf L-Welse.com, bringe ich nicht zustande. Dafür fehlt mir das Können, das Equipment und auch die Geduld
3.1 Verschlusszeiten vs. Bildstabilisation
Dass wir für ein scharfes unverwackeltes und nicht verschwommenes Bild kurze Verschlusszeiten brauchen, wissen wir ja schon. Dass das Bild dadurch dunkler wird, was wir durch eine offenere Blende und/oder einen höheren ISO kompensieren können, haben wir auch schon durch.
Bei unbewegten Motiven kann uns die Bildstabilisation der Kamera oder ein Stativ helfen, dass die Bilder bei längeren Verschlusszeiten nicht verwackeln. Unsere Motive, die Fische, schert das allerdings wenig. Wir haben einen scharfen Hintergrund, aber der Fisch, den wir fotografieren wollten, ist nur ein verwischter Strich.
Ich fange mal wieder mit ein paar Beispielbildern an, um die Wirkung unterschiedlicher Verschlusszeiten zu demonstrieren. Da mein Fisch nicht artig immer wieder mit der gleichen Geschwindigkeit vor der Scheibe herumschwimmen wollte, habe ich etwas anderes im Aquarium fotografiert, was sich auch recht flink bewegt: Die Oberflächenströmung. Dazu habe ich dann mal die Kamera von oben ins Becken gehalten. @Resa1: Natürlich nicht ganz
1/40s
1/80s
1/160s
1/320s
1/640s
1/1250s
1/2500s
An den Bildern sieht man, dass man ab ca. 1/320s mit den Bildern arbeiten kann. Das reicht bei mir meistens auch für schnell schwimmende Fische.
Was aber macht man, wenn die Bedingungen und die Kamera keine so kurzen Verschlusszeiten hergeben ?
Hier hilft uns dann doch wieder ein Bildstabilisator. Statt einfach die Kamera starr aufs Becken zu richten und den Fisch zu fotografieren, wenn er durchs Bild schwimmt, schwenken wir die Kamera einfach mit der Bewegung des Fisches mit. Damit wir bei der Bewegung nicht das ganze Bild verwackeln, ist ein Bildstabilisator doch wieder gut.
Den Effekt, den wir damit unterdrücken wollen, nennt man
Bewegungsunschärfe. Wenn man z.B. auf einer Formel 1 Strecke steht und die Kamera einfach auf den Asphalt richtet und auslöst, wenn ein Wagen vorbei rast, wir man den Boliden nur verschwommen auf dem Bild sehen, dafür den Asphalt knack scharf. Bewegt man aber die Kamera mit der Vorbeifahrt des Rennautos, so ist das Auto scharf und der Hintergrund verschwimmt in Bewegungsunschärfe. Dann ist das Auto nicht nur scharf, es sieht auch noch schnell aus
Leider ist es gar nicht so einfach, durch Bewegung der Kamera den Bildausschnitt konstant mit der gleichen Geschwindigkeit zu bewegen, mit der der Fisch sich bewegt. Mal bin ich mit der Kamera zu langsam, mal wird der Fisch zu schnell. Auch hierbei kann uns wieder die Kameratechnik helfen: Die
Serienbildaufnahme. Wenn ich in diesem Modus die Aufnahmetaste drücke, wird nicht nur eine Foto aufgenommen, sondern es wird ein Foto nach dem anderen geschossen, solange ich den Auslöser drücke. Unter diesen vielen Fotos ist dann meistens auch eins dabei, wo die Kamerabewegung und die Bewegung des Fisches zusammen passen.
Das klappt natürlich besonders gut, wenn die Kamera eine hohe Serienbildrate hat. Eine FZ1000 oder auch eine Sony Alpha 6000 sind da mit ca. 10 Bildern/Sek. viel schneller als einfache Kompaktkameras und auch viel schneller als die meisten Spiegelreflexkameras. Die FZ1000 kann zudem ein 4K-Video mit ca. 8 MPixeln aufzeichnen, aus dem man einzelne Bilder als Foto selektieren kann. Das reicht für Abzüge bis ca. DIN A4 immer noch aus und man hat eine Serienbildrate von 25-30 Bildern/Sek.
Einige Kameras haben das sogar noch verfeinert: Die Kamera nimmt nämlich permanent Bilder auf, auch wenn man gar nicht den Auslöser drückt. Sie speichert sie aber nicht ab, sondern merkt sie nur vor. Drückt man nun den Auslöser so hat hat die Kamera schon ein paar Bilder in Serie aufgenommen, bevor man überhaupt ausgelöst hat. Eine tolle Sache, wenn man mal wieder die halbe Sekunde zu spät war.