Zitat von Algerich (Beitrag 842434)

Hallo Caillean,

ich kenne das Gefühl, dass ein Fluch auf einem bestimmten Becken oder einer bestimmten Art in meinem Becken liegt.

Sprichst Du noch von den Orange Sakura? Ich habe irgendwo einmal die Theorie gelesen, dass die jüngeren Farbschläge nicht ganz so unverwüstlich sein sollen, wie die klassischen Red oder Yellow Fire, aber weder weiß ich noch, wo ich das aufgeschnappt habe, noch fällt mir eine tragfähige Begründung ein, weshalb das so sein sollte, deswegen würde ich dem nicht weiter nachgehen.

Versuchen wir also eine Analyse:

Vorfrage: Wie schnell sterben die Garnelen? Sprich: liegt es am Umsetzen oder überleben sie bei Dir einfach nicht lange?

Zweite Vorfrage: Kann Dein Wasser Chlor oder Kupfer enthalten? Das sind die Stoffe, auf die Garnelen sensibler reagieren als andere Tiere, so dass sich ein nur auf Garnelen bezogenes Sterben erklären ließe.

Dritte Vorfrage: Kann es sein, dass Du Gelaich und Gewürme im Becken hast, dass den Tieren gefährlich wird? Planarien, Libellenlarven o. ä.?

Wenn das alles keinen Lösungsansatz bietet würde ich in einem Becken neu anfangen und die Dinge konsequent beobachten. Für mich hieße das:

1. Ein kleines Becken, aber möglichst etwas größer als 10 Liter, auswählen. (Ich gehe immer noch davon aus, dass sehr kleine Becken schwer stabil zu halten sind und auch kleine Fäulnisherde oder Infektionen immer gleich das ganze Becken betreffen, was das Projekt anfälliger macht. Ich weiß aber, dass diese Ansicht von vielen nicht geteilt wird. Grundsätzlich kann man Garnelen natürlich in 10 Litern halten).

2. Eine Garnelensorte auswählen (noch nicht kaufen). Wenn Du das Gefühl hast, bei neocaridina blockiert zu sein, kannst Du natürlich erst einmal auf eine andere Art ausweichen, aber ich würde den Stier bei den Hörnern nehmen und die neocaridina wählen, die mir am besten gefällt. "Scheitern ist keine Alternative".

3. Den Bodengrund gründlich absaugen: ich weiß: Mulm ist gesund, hält Bakterien und Kleinstlebewesen usw., aber zu denen kommen wir später. Garnelen können empfindlich auf organischen Aball reagieren, also vergammeltes Futter, dass sich in den Zwischenräumen der Kieskörner ansammelt. Im online-shop von "Garnelen Tom" wird für mich nachvollziehbar empfohlen, deswegen einen Futterplatz mit einer kleinen Glasschale einzurichten, in die Futter über ein Rohr gegeben wird. Muss alles nicht sein, schon gar nicht bei neocardidina, aber wir basteln hier ein Becken unter Laborbedingungen.

4. Das Becken entgegen den allgemeinen Empfehlungen so einrichten, dass es gut einsehbar ist. Auch hier Stichwort: Laborbedingungen. Wir wollen sehen, wenn es einem Tier nicht gut geht und wir wollen das verendete Tier sehen, bevor es die Schnecken gefressen haben und so feststellen können, ob es Häutungsprobleme waren oder eine andere Ursache zu erkennen ist.

Konkret bedeutet dies:

a) Auf Wurzelpflanzen, in denen sich alles mögliche verbergen kann, so weit wie möglich verzichten. Wegen der biologischen Wirksamkeit der Pflanzen weichen wir auf Schwimmpflanzen und vielleicht zwei kleinere Aufsitzerpflanzen aus.

b) Eine großzügige Ecke mit einem nicht zu hoch wuchernden Moos auslegen. Das produziert Sauerstoff und bildet Kleinstlebewesen aus, die wir mit der Bodenreinigung erst einmal verdrängt haben. Außerdem sollen unsere Garnelen ja irgendwo weiden.

c) Auf Wurzeln verzichten und statt dessen Steine so einsetzen, dass die Sichtbarkeit erhalten bleibt. Ohne Frage sind Wurzeln ein wertvoller Bestandteil eines Beckens und normalerweise völlig unproblematisch. Sie sind aber biologisch komplexer als Steine und wir wollen die Dinge wie erwähnt einfach halten. (Ich habe einmal den Bericht eines gewerblichen Züchters gelesen, der schrieb, dass er immer, wenn in einem Becken Probleme auftauchen zuerst das Holz in Verdacht hat. Bestätigen kann ich das aus eigener Erfahrung nicht, aber wie gesagt: Keine zusätzlichen Risiken eingehen.

5. Jetzt müsstest Du ein Becken mit einem Steinaufbau (Beispielhaft hinten links), einer Futterstelle (z. B. vorne links) einem möglichst weit von der Futterstelle entfernten Moosbeet (z. B. rechte Seitenwand) und viel freiem Bodengrund haben. Einen Teil dieses freien Bodengrundes bestücken wir jetzt mit getrocknetem Laub, wiederum wegen Mikroorganismen und Nahrungsangebot. Auch hier gilt: Garnelen sind "Weidetiere", die den ganzen Tag nach Futter suchen. Ergänzt wird das Laub noch durch einige Erlenzapfen. Nicht nur wegen der gesunden Wirkung dieses Produkts, die wohl oft überschätzt wird, sondern um wegen des Fehlens von Holz ein wenig festere Struktur für die Garnelen zu schaffen.

6. Das Becken gut beleuchtet stehen lassen, bis sich kleinere Algen auf dem Stein gebildet haben. Auch wenn ich mich wiederhole: Aufwuchs ist Weideland und Nahrung für die Tiere.

7. Natürlich können und sollten wegen der Bodenhygiene ein paar Turmdeckelschnecken in das Becken einziehen, auf weitere Schnecken würde ich verzichten, es sei denn, sie werden eingeschleppt. Ich will Garnelen beobachten und kein Wirbellosenbiotop.

8. Nunmehr können die Garnelen gekauft und eingesetzt werden. Die grundlegende Technik des Umgewöhnens via Tröpfchen ist bekannt. Hier würde ich so päpstlich sein wir irgend möglich. Gern darf der Vorgang einen ganzen Abend dauern. Ich möchte auf jeden Fall ausschließen können, dass spätere Todesfälle auf das Umsetzen zurückzuführen sind.

(Anmerkung: Ich bin etwas paranoid, was die Qualität mir gelieferter Tiere angeht und neige daher dazu, Tiere verschiedener Lieferanten zusammenzuführen, um auszuschließen, dass die Ausgangstiere bereits krank waren. Das ist aber eher eine persönliche Schwäche von mir. Die Gefahr ist nämlich, dass die Tiere aus unterschiedlichen, untereinander unverträglichen Bakterienkulturen kommen. Du führst die Tiere bei meiner Methode ja quasi ohne Quarantäne zueinander. Welches Risiko Du für größer hältst, musst natürlich Du beurteilen.)

9. Nach dem Einsetzen gibt es nur noch drei Dinge zu tun:
a) Fleissig Wasser wechseln,
b) die Tiere beobachten, beobachten und nochmals beobachten,
c) etwaige Probleme hier berichten.
Vermeide jeden Aktionismus. Wir haben unser "Labor" eingerichtet und sehen, was passiert. Fortgesetztes Ändern der Versuchsbedingungen führen zu nicht aussagekräftigen Ergebnissen.

10. Wenn das Vorhaben gelingt, was für mich dann der Fall wäre, wenn ich eine F2-Population feststellen kann, die problemlos aufwächst oder - einfacher zu beobachten - der Bestand an adulten Tieren sich verdoppelt hat, kann das Laborbecken langsam auf Normalbedingungen umgestellt werden. Du kannst also jetzt auch anspruchsvollere Pflanzen einbringen, Verstecke schaffen und die Steine, wenn Du willst durch Wurzeln ersetzen. Ich würde aber zwischen jedem Schritt zwei bis drei Wochen abwarten, ehe ich den nächsten unternehme, um, sollten jetzt vermehrt Todesfälle auftreten, die Ursache einigermaßen exakt benennen zu können.

Beachte bitte, dass ich nichts über Wasserwerte gesagt habe und erst recht nicht dazu rate, Wasser zu panschen. Der einzige Wasserwert, den ich in der Anfangszeit beobachten würde, ist Nitrit. Wenn Deine Probleme bei neocaridina auftreten, liegt es weder am ph-Wert noch an der Härte. Extreme Werte können auch hier die Fortpflanzung beeinflussen, aber nicht das Überleben der Tiere.

Wenn Du magst, kannst Du zusätzlich ein geeignetes Wässerchen kaufen, um die Garnelen mit Mineralien zu versorgen. Eigentlich sollte das aber nicht erforderlich sein.

@Patrick: Entschuldige bitte, dass ich Dein Thema kurz ausgeliehen habe, um auf das Problem von Caillean zu antworten. Vielleicht ist meine Laboridee aber auch außerhalb des konkreten Problems von Interesse, um einen Fluch, wie er von Caillean beschrieben wurde, zu brechen.

Gruß!

Algerich